Бонсаи

Послевоенная оккупация Японии открыла западному миру доселе малознакомую и очень экзотичную дальневосточную культуру. Десятки тысяч американцев и европейцев посещали Японию или жили там более или менее продолжительное время. Одни, выполнив свою задачу, возвращались домой, сохранив смутные воспоминании и некоторое количество сувениров, другие, очарованные своеобразием незнакомой страны, хотели глубже познакомиться с ее историей и культурой, понять этот народ, столь отличный от нас по своему внутреннему миру. Благодаря этим людям западный мир познакомился с самобытнейшим искусством и удивительными традициями далекого народа, живущего на островах, протянувшихся от холодного снежного Хоккайдо до тропического Ириомоте. А знакомиться было с чем. Западная цивилизация изначально развивалась, стараясь покорить природу, возобладать над ней, а цивилизации Юго-Восточной Азии встраивались в нее, стремились к гармонии. Более тонкое и глубокое понимание природы, единение с ней, позволили восточной культуре создать такие искусства, как бонсаи, бон-сэки (объемные каменные микрокомпозиции), бон-кэй (микроландшафт), икебана и многие другие.
История искусства бонсаи насчитывает более двух тысячелетий и уходит своими корнями в Китай. Придворные садовники разбивали прекрасные парки и сады, создавая удивительные пейзажи из местных и привезенных издалека растений, высаженных в отдельные сосуды, которые можно было перемещать при смене композиции. Часто им приходилось задерживать рост крупных деревьев, придавая им при этом сначала естественную, а потом и понравившуюся форму. Постепенно выращивание небольших (чтобы можно было охватить одним взглядом) и выразительных деревьев в изящной посуде становится самостоятельным направлением, получившим название пан-сан. В VI в. вместе со странствующими монахами пан-сан проникает в Японию и вскоре превращается в бонсаи. Примерный перевод этого слова – "культура выращивания растений на подносе". Но суть гораздо глубже и шире: "художественно идеализированное натуральное дерево в миниатюре, выращенное на подносе или в неглубоком горшке, плошке". Изменилось не только название. Именно в Японии бонсаи превращается в законченное и благородное искусство со строгими правилами и принципами. Выращенные растения, постоянно совершенствуясь, передаются из поколения в поколение, возраст многих бонсаи превышает столетие, и растения эти становятся не только семейной реликвией, но и национальным достоянием. Они имеют свои имена, их знает "в лицо" вся страна, они не могут быть вывезены за границу.
Впервые в Европу бонсаи попал в начале нашего века, а сейчас этот вид искусства прочно прописался и у нас. Появилось даже новое направление – комнатный бонсаи. Дело в том, что у себя на родине для бонсаи используют садовые или тепличные растения и подбирают их из видов местной флоры. В дом бонсаи вносят лишь на короткое время, по торжественным случаям. В условиях же городских квартир для создания бонсаи приходится использовать тропические виды растений, более приспособленные для существования в условиях относительно постоянных температуры и светового режима.
Итак, что же такое бонсаи и как его вырастить? Для создания бонсаи подходит практически любое дерево или кустарник, которому вы можете создать хорошие условия. К сожалению, подавляющее большинство хвойных растений плохо переносит зимовку в доме, но выбор лиственных пород достаточно велик: мелколистные фикусы, вязы, мирт, сериса и другие. Сейчас молодые растения, специально предназначенные для бонсаи, можно приобрести во многих цветочных магазинах.
Размеры бонсаи – от нескольких сантиметров до метра, в зависимости от вкусов его автора. Распространенное мнение, что для того, чтобы получить низкорослое растение, его нужно максимально угнетать, в корне ошибочно. Наоборот, чем лучше вашему питомцу, тем больше шансов на успех. Для замедления же роста в высоту используются специальные приемы, ускоряющие рост в толщину. Цель бонсаи – создать маленький аналог старого великана, потрепанного временем, но прекрасного своей естественностью и пропорциональностью. Чем быстрее развивается растение, тем скорее ему можно придать вид старого, естественно развившегося дерева. Поэтому лучше выбирать быстро растущие мелколистные виды деревьев с обильно ветвящейся кроной, например мирт.
В Японии сложились определенные классические стили бонсаи, и каждый стиль имеет свои жесткие параметры. Но традиции этого искусства в других странах гораздо более демократичны и оставляют больший простор для творчества и фантазии. Главное, чтобы бонсаи выглядел естественно и производил впечатление очень старого дерева. Чем меньше и моложе растение, взятое за основу, тем легче добиться этого эффекта, и легче скрыть следы вмешательства в естественный рост и развитие дерева. Поэтому начинать формирование бонсаи лучше с маленького (но, конечно, окрепшего и превратившегося в самостоятельное растение) ростка или черенка либо с более крупного – в возрасте 3–5 лет – растения, но уже имеющего признаки выбранной формы, тогда формирование бонсаи не потребует удаления крупных ветвей, от чего остаются долго заметные шрамы.
При формировании правильного, красивого бонсаи необходимо обращать внимание на пропорциональное развитие корней, ствола с ветвями и листьев. Ведь деревце будет выглядеть естественно лишь при гармоничном развитии всех его частей, иначе это – просто маленький уродец. Соблюдать равновесие между корнями и надземной частью растения необходимо еще и потому, что поступление воды и минеральных веществ от корней должно соответствовать потребностям побегов, и наоборот, поступление органических веществ из листьев должно удовлетворять потребности корней. При нарушении этого соответствия рост растения замедляется, а иногда оно может даже погибнуть. Поэтому при сильной обрезке ветвей или листьев необходимо подрезать корни и, наоборот, при обрезке корней подрезается и надземная часть. Обратите внимание на деревья-патриархи в природе. Могучий ствол, искривленные непогодой и временем ветви, густая листва и мощные, выступающие из почвы корни, как напряженные пальцы, держащиеся за землю. Так должен выглядеть в итоге и ваш бонсаи. Для достижения нужного результата используют приемы формирования выступающих на поверхность корней (нэбари), формы ствола и расположения на нем ветвей (эдабари) и размеров и расположения листьев (хасе).
Корни. В зависимости от выбранного стиля облик нэбари меняется, но есть общие требования, которые стоит соблюдать: выступающие на поверхность корни не должны заходить за середину проекции кроны (исключая стиль "дерево на скале"), их не должно быть слишком много, но и не меньше трех. Корни должны быть массивными, плавно искривленными, желательно с несколькими корнями второго порядка и слегка утончающимися по мере удаления от ствола. Хотя формирование нэбари – относительно поздний этап, готовиться к нему нужно заранее. При пересадке развившегося и окрепшего черенка или сеянца обратите внимание на количество и расположение его корней. Корни, растущие вниз, нужно направить в стороны или удалить, если состояние корневой системы позволяет это сделать. Это необходимо, так как обычно сосуды для бонсаи мелкие, но широкие. Выберите несколько корней, отходящих от ствола примерно на одном уровне, и с помощью проволочной лигатуры придайте им нужную форму и направление. Для этого тонкая мягкая проволока – медная или алюминиевая, в пластиковой изоляции или нитчатой обмотке – накручивается равномерными витками под углом примерно в 45о к продольной оси корня и изгибается вместе с ним до придания нужной формы.
Эту работу необходимо выполнять крайне осторожно, так, чтобы ущерб корневой системе был минимальным. В большинстве случаев она производится в несколько приемов на протяжении ряда лет. Проволока накладывается на срок до двух месяцев, иначе она сдавливает растущий корень и оставляет безобразные следы, впоследствии долго зарастающие. Если по прошествии этого времени желаемый эффект не достигнут, повторите процедуру снова. Имейте в виду, что менять форму с помощью проволоки можно только у относительно тонких и гибких корней, поэтому начинайте заботиться о нэбари пораньше. После наложения лигатуры следует засыпать корни землей, и оголить их можно будет только после образования на них толстого слоя коры, что потребует значительного времени (как правило, несколько месяцев). Если поспешить с оголением корней, то они, скорее всего, отомрут. Поэтому для снятия проволоки растение не вынимают из плошки, а лишь размывают почву у основания корней струей из шприца или лейки и осторожно скусывают кусачками проволоку виток за витком. После этого надо опять засыпать корни землей и оставить в покое на несколько месяцев. Завершением работы над нэбари является постепенное оголение оснований корней размыванием почвы, эту операцию проводят в течение нескольких месяцев. Но работа со скрытыми в земле корнями не прекращается. При каждой пересадке, обычно раз в год весной, приходится подрезать самые длинные корни. Если этого не делать, то каждый раз придется брать более крупную плошку-контейнер, а это нарушает зрелищность бонсаи. У правильно посаженного растения полностью сформированные приствольные участки корней должны слегка возвышаться над уровнем почвы и стенки сосуда.
Ствол и ветви. Ствол бонсаи должен быть выразительным, толстым внизу и постепенно утончающимся к верху, и не нести следов вмешательства человека. Если вы решили создавать бонсаи не прямостоячего типа, то изогнуть ствол без повреждений можно лишь у совсем молодого растения, обычно в возрасте 1–1,5 года. Проще всего сделать это с помощью проволочной лигатуры – так же, как при формировании корней: мягкая проволока в обмотке накручивается равномерными витками под углом примерно в 45о к стволику и изгибается вместе с ним до придания нужной формы. Эта операция проводится весной, в период активного роста: в это время стволик быстрее всего "запоминает" форму. Но в это же время он активно растет в толщину, и если оставить проволоку надолго, она начнет сдавливать ствол и после ее снятия останутся следы. Поэтому нужно очень внимательно следить за процессом роста ствола и при первых признаках его сдавливания снимать лигатуру. Обычно хватает одного наложения. Если желаемый эффект не достигнут, прием можно повторить, но проволоку положить, сместив от предыдущего места наложения.
Одна из наиболее сложных задач – ускорение роста ствола в толщину. Ведь, как мы помним, именно толстый ствол во многом создает зрительный эффект старого дерева. Добиться этого сложно, но возможно. Прежде всего необходимо создать наилучшие условия для жизни растения. Затем нужно ограничить его рост в высоту – при этом неизбежно ускорится рост в толщину. Для этого нужно прищипнуть верхушку саженца и черенка. При наличии некоторого опыта можно осторожными изгибами стволика нарушить его проводящую систему, что вызовет застой соков и как следствие – преимущественное ускорение роста стволика в толщину. Ускорению роста способствует и удаление лишних ветвей, что приводит к перераспределению питательных веществ между стволом и оставшимися ветвями. Существует техника спиральных надрезов ствола, но это оставляет следы и требует большого опыта, поэтому она не может быть рекомендована начинающим.
Если у выбранного саженца нет сильных ветвей, можно их создать методом перевершинивания. Для этого отогните верхушку лигатурой в сторону на высоте планируемой первой ветви, со временем в месте изгиба имеющаяся веточка или проснувшаяся почка дадут новый проводник, а бывшая верхушка будет развиваться как ветвь. После отрастания новой верхушки повторите операцию и с ней. Последовательно выполняя перевершинивание, можно получить необходимое количество крепких ветвей первого порядка, расположенных на нужном расстоянии друг от друга и направленных в нужные стороны. Этот метод удобен еще и тем, что им параллельно достигается замедление роста ствола в высоту и ускорение роста в толщину. Дополнительным плюсом можно считать то, что при перевершинивании искривляется ствол, что в ряде случаев позволяет избежать наложения на основной ствол лигатуры или уменьшить участок ее применения. Во время выбора направления новой ветви можно слегка перекрутить ствол, что является очень желательным в некоторых стилях бонсаи – для создания ощущения суровой жизни дерева на скале или на ветру.
Работа с ветвями, как и работа с корнями и стволом, тем эффективнее, чем раньше начата. В зависимости от стиля бонсаи требования к эдабари различны, но есть общие правила, основанные на создании ощущения древности и натуральности бонсаи: ветви должны начинаться примерно на границе первой трети высоты ствола от земли, для чего в самом начале работы нужно представлять себе окончательную высоту, которую вы ходите придать своему растению. Чем выше расположены ветви, тем тоньше они должны быть и тем меньше должно быть расстояние между ними. Две ветви не могут выходить из одного места ствола. Ближние ветви не должны располагаться параллельно, друг над другом и их проекции не должны пересекаться. В зависимости от стиля бонсаи ветви должны располагаться более или менее горизонтально, этим достигается облик старого дерева с тяжелыми ветвями.
Все вышесказанное относится к скелетным ветвям первого и второго порядка, которые формируют основной облик бонсаи. Требуемую форму им придают с помощью проволочной лигатуры и обрезки, искривляя и направляя по своим требованиям, но с учетом приведенных правил. Для создания иллюзии величины дерева ветвей первого порядка не должно быть слишком много, но они должны быть толстыми и выразительными. Процесс ускоренного утолщения ветвей аналогичен таковому для ствола. Ветвей второго и третьего порядка также не нужно много, иначе густая листва скроет основные ветви и вы получите участок живой изгороди, а не бонсаи. Кроме того, густые ветви затеняют друг друга, что негативно сказывается на росте деревца, особенно в комнатных условиях. Поскольку удаление крупных ветвей с наименьшим уроном и придание им нужных формы и направления возможно лишь на ранних стадиях создания бонсаи, то начинать эту работу нужно как можно раньше. Обрезку удобно и правильно приурочить к обрезке корней, это позволит сохранить листокорневое равновесие и избежать повторного стресса для растения, что замедляет его развитие. Срезать более или менее толстые ветки нужно очень осторожно, острым инструментом прямо на уровне ствола и слегка углубить срез. Это позволит ранке быстрее и незаметнее зарасти без образования нароста или пенька. При формировании кроны приходится обрезать и ветви высоких порядков – обрезкой можно добиться направленного роста в нужном нам месте. Оставляя на подрезаемом побеге определенное количество листьев, нужно учитывать, что чаще всего просыпается пазушная почка, ближайшая к срезу. Поэтому понять место и направление роста будущего побега несложно, и, проводя подрезку в том или ином месте, можно вызвать рост нужных нам побегов и предотвратить рост лишних, удаляя почки. Создавая эдабари, нужно выбрать лицевую сторону будущего бонсаи, которая будет нести основную эстетическую нагрузку и в дальнейшем работать на достижение основного эффекта именно с этой стороны. Это не означает, что облик дерева сзади или сбоку не важен, просто максимально выигрышно бонсаи, конечно, должен выглядеть с лицевой стороны. Все ветви должны располагаться не только красиво, но и рационально, не затеняя друг друга.
Листья. Чем меньше размер листьев, тем больше иллюзия натуральности у бонсаи. Особенно это важно для комнатных бонсаи, размеры которых обычно невелики и меньше, чем у садовых. Поэтому, выбирая растение для воспитания, стоит отдать предпочтение мелколистным видам или формам, например мирту или мелколистным вязам. Кроме того, существуют несложные способы несколько уменьшить размер листьев. При формировании кроны обрезка концов ветвей высоких порядков вызывает их усиленное ветвление, а с увеличением точек роста размер листьев уменьшается. Другим способом еще больше уменьшить размер листьев является одновременная обрезка всех листовых пластинок с сохранением черешков на ветвях. При этом из пазушных почек вырастают новые побеги, и если это происходит одновременно, то новые листочки будут заметно меньше. В итоге всех этих приемов можно добиться уменьшения размеров листьев в 2–3 раза по сравнению с нормальными. Слишком загустевшую крону впоследствии прореживают обрезкой. Но этим методом можно пользоваться только очень редко и на деревьях полностью здоровых с хорошо развитым стволом. Лишенное листьев растение питается накопленными запасами, и его рост неизбежно временно тормозится, а если накопленных запасов питательных веществ до начала функционирования новых листьев не хватит – растение просто погибнет.
Правильное расположение листьев в кроне достигается обрезкой ветвей высоких порядков и изредка обрезкой некоторых листьев. Обычно деревце само располагает листья достаточно правильно. Для здоровья листьев необходимо обеспечить их чистоту, необходимое количество света и правильное минеральное питание в виде удобрений. Особенно внимательно нужно следить за отсутствием вредителей и болезней. Методы диагностики заболеваний и лечения растений описаны во всех книгах по комнатному цветоводству и полностью применимы для бонсаи. Работа над хасе – последняя стадия формирования бонсаи, и спешить с ней не нужно, так как в процессе работы с ветвями многие проблемы решатся сами собой. Но зато необходимость внимания к листьям и ветвям сохраняется на протяжении всей жизни бонсаи, после того, как его формирование в основном уже закончено.
Для бонсаи используются растения, которые способны давать цветы и плоды – очень желательно, чтобы сформированный бонсаи цвел и плодоносил. Это могут быть слива, вишня, яблоня, а из растений, хорошо переносящих комнатные условия, – мирт или цитрусовые (хотя последние не очень удачны для бонсаи из-за своих крупных листьев). Кроме того, что цветение является признаком здоровья растения, цветущий или украшенный плодами бонсаи являет собой незабываемое зрелище, особенно если это красиво и обильно цветущее растение. В Японии выставки бонсаи часто приурочены ко времени цветения большинства видов. Но позволять цвести можно только уже сформированному растению. У незаконченных форм бутоны удаляют, так как цветение и вызревание плодов отнимает много сил и питательных веществ, что неизбежно замедляет рост и развитие самого растения. Бонсаи – искусство терпеливых.
Несколько слов об уходе. Комнатные бонсаи нуждаются в тех же условиях, что и остальные комнатные растения, но есть несколько специфических приемов, которые следует применять. В основном это связанно с использованием невысоких, но широких сосудов-контейнеров, земля в которых быстро пересыхает. Поэтому почва, в которую сажают бонсаи, должна быть влагоемкой, но не заболачиваться. Для большинства видов подходит листовая или торфяная земля в смеси с крупным песком и небольшой добавкой глины. На дно контейнера укладывается дренаж из керамзита или мелкого щебня из не содержащих кальция пород. Дренажные отверстия закрывают сеткой. Во время активного роста еженедельно необходимо вносить удобрения с микроэлементами, лучше всего растворенные в поливочной воде. В настоящее время во многих цветочных магазинах можно купить снабженные инструкцией комплексные удобрения, специально предназначенные для выращивания бонсаи. После подрезки корней и замены части две–три недели удобрять растение не нужно.
Поливать бонсаи приходится часто, и лучше всего делать это методом замачивания – когда контейнер опускают в емкость с водой и оставляют там на несколько минут. Затем вынимают из воды и, дав излишку стечь, ставят на место. Можно поливать бонсаи и из лейки, но обязательно с распрыскивателем – для более равномерного промачивания земляного кома и чтобы не размывать землю у корней. Из-за частых поливов почва засаливается, поэтому поливать нужно мягкой водой: дистиллированной или отстоянной кипяченой. При использовании водопроводной воды приходится время от времени заменять верхний слой земли и при поливе следить, чтобы вода не попадала на корни и ствол, так как со временем на них образуется безобразный соляной налет, от которого впоследствии трудно избавиться.
Пересадка бонсаи – очень ответственный момент. После завершения основной работы по формированию корневой системы ее проводят обычно раз в 1–2 года, с возрастом – реже. Во время пересадки производится подрезка корней: корни, растущие вниз под ствол, удаляют, а растущие в стороны – укорачивают. Этим достигается сохранение компактности корневой системы и ее частичное обновление, что благотворно сказывается на росте растения, так как зона всасывания корня находится вблизи его вершины, а обрезка вызывает кущение корней. При пересадке внутреннюю часть земляного кома сохраняют (пересыхать он не должен), удаляется и заменяется свежим лишь верхний слой и часть земли по бокам, которые после пересадки растение как следует проливают и добавляют земли, если окажется, что ее мало. Если место, где стоит бонсаи, солнечное, то после пересадки его лучше затенить на одну – две недели, до момента укрепления корневой системы.
Несколько слов о контейнерах – сосудах для выращивания бонсаи. Молодые растения выращиваются в обычных цветочных горшках, в них они быстрее и лучше развиваются – нужно лишь следить за правильным развитием корневой системы с учетом ее будущего помещения в неглубокую посуду. Но уже более или менее сформированное растение должно быть высажено в специальный контейнер для бонсаи, который сейчас можно купить в любом цветочном магазине и который может быть круглым, овальным, прямоугольным или многогранным. В искусстве бонсаи деревце и контейнер составляют единое целое, их правильное сочетание у японцев называется хатиуцури и считается исключительно важным. Правильно подобранный контейнер подчеркивает красоту бонсаи, вычурный, не сочетающийся может сильно снизить эстетический эффект даже от прекрасно и правильно сформированного деревца. Хотя выбор контейнера – дело личного вкуса, есть некоторые общие правила. Контейнер должен быть теплых, пастельных тонов, чтобы подчеркивать красоту растения, а не отвлекать от него. Только очень красиво и ярко цветущие растения можно сажать в яркие контейнеры. Поскольку бонсаи никогда не сажается в центре плошки, она должна быть достаточного размера, чтобы крона бонсаи не выходила за ее пределы. Бонсаи в стиле каскад и полукаскад нуждаются в более узкой, но высокой посуде, так как для создания наиболее выигрышного эффекта их свешивающаяся крона, напротив, должна выходить за пределы контейнера. Почва в контейнер насыпается вровень с краями и слегка поднимается в виде очень плавного холмика под выступающие на поверхность корни. Все типы контейнеров должны иметь дренажные отверстия и небольшие ножки для стока излишков воды. Контейнеры из пластика в большинстве случаев выглядят неестественно, поэтому предпочтение лучше отдать глиняной или фаянсовой посуде.
Краткое описание некоторых японских стилей бонсаи

Теккан (классический стиль) – одиночное дерево с мощным прямым стволом и равномерно направленными в разные стороны ветвями и корнями. Символизирует несгибаемую жизненную силу и гордое одиночество.

Татики и Моеги (свободный вертикальный стиль) – то же самое, но ствол несколько раз слегка изогнут, хотя его вершина находится прямо над основанием.

Хокидати (метлообразный стиль) – абсолютно правильный ствол, ветви направлены вверх и формируют метлообразную шапку, корни равномерно направлены в разные стороны. Символизирует спокойствие и постоянство.

Сякан (наклонный стиль) – мощный прямой или почти прямой ствол наклонен. Основная часть ветвей и корней направлена в одну сторону. Символизирует сопротивление ветру.

Фукинагаси – то же самое, но все ветви и корни направлены в сторону наклона ствола. Символизирует дерево морского побережья, постоянное сопротивление.

Кэнгай (каскад) – ствол резко наклонен вниз, его вершина ниже основания ствола, ветви короткие, но очень толстые и густые. Символизирует пластичность дерева на обрыве.

Хан-Кэнгай (полукаскад) – то же самое, но вершина ствола и его основание расположены на одном уровне.

Бундзинги (литературный стиль) – тонкий ствол, часто изогнутый и наклоненный, несет несколько ветвей на вершине, ветви не толстые и не густые. Символизирует возвышенность и воздушность.

Нэагари (стиль дерева на ходулях) – дерево стоит на корнях, как на ходулях. Символизирует крепкую связь с землей.

Сэкижежу (дерево на камне) – длинные корни охватывают относительно небольшой камень и уходят в землю. Символизирует живучесть и приспосабливаемость в любых условиях.
Иситцуки (дерево на скале) – небольшое дерево растет в большом камне, корни не достигают земли. Символизирует неистребимость и вездесущность жизни.
Сокан (сдвоенный ствол) – два дерева растут из одного корня, одно меньше другого, образуют общую крону, но ветви не пересекаются. Стволы прямые или слегка искривлены. Символизируют преемственность поколений и постоянство традиций.
Сожу (два дерева рядом) – то же самое, но корни у каждого дерева свои, и разница в размерах может быть меньше.
Кабудати (многоствольный стиль) – то же, что и Сокан, но стволов больше двух и нечетное количество.

Есэ-уэ (лесной стиль) – то же, что и Сожу, но рядом растущих деревьев больше двух, но нечетное количество, и деревья разной высоты. Деревья, расположенные сзади, гуще и посажены плотнее передних.

Икада (плотообразный стиль) – нечетное количество деревьев отрастает от полузасыпанного лежащего ствола на разном расстоянии друг от друга. Символизирует жизнь упавшего в болото или песок дерева.

В.В. Бедель